Отопление коттеджа.
Если вы планируете строительство либо полный ремонт дома, то вопрос организации системы отопления должен стать одним из первых на повестке денька. Нужно установить котел, дополнительное оборудование и автоматику, проложить по всему дому 10-ки (а время от времени и сотки) метров труб, смонтировать отопительные радиаторы — вот неполный список работ, которые предстоит выполнить, до того как дом станет подходящ для круглогодичного использования. И делать это все необходимо до обустройства и отделки внутренних помещений.
Естественно, вы навряд ли будете проектировать систему отопления и производить ее установка без помощи других: для этого нужна не только лишь соответственная квалификация, да и приличный практический опыт. Спецы посодействуют для вас избрать оборудование и отыскать рациональные технические и проектные решения, исходя из ваших потребностей и вещественных способностей. Но в каждом определенном случае к решению одних и тех же заморочек можно подойти по-разному, и хоть какому специалисту это отлично понятно. Потому какие-то вопросы для вас все равно придется решать без помощи других, хотя и при участии профессионалов.
Система отопления
1-ый из таких вопросов — выбор принципной схемы системы отопления. В самом первом приближении их делят на одно- и двухтрубные. «В однотрубных системах отопительные приборы (к примеру, радиаторы) включены поочередно.
Подогретый в котле теплоноситель (вода либо водные смеси гликоля) циркулирует по кругу, перетекая по трубам из радиатора в радиатор, попеременно отдавая тепло каждому из их и потом ворачиваясь назад в котел для обогрева. Выходит замкнутое кольцо, — разъясняет Антон Белов, заместитель директора отдела термический автоматики компании «Данфосс», наикрупнейшго мирового производителя энергосберегающего оборудования для систем отопления. — В двухтрубных схемах отопительные приборы включены параллельно. Есть два трубопровода, вначале не замкнутых меж собой.
По одному (прямому) подогретый теплоноситель подается в систему из котла, по второму (оборотному) остывший теплоноситель поступает из системы в котел. Из прямой трубы в оборотную вода перетекает через радиаторы».
К преимуществам однотрубной системы можно отнести относительно более обычный установка, наименьшую общую длину трубопроводов, наименее сложную их конфигурацию и, как следствие, наименьшую цена сметы. Если дом 1-этажный, имеет маленькую площадь (в районе 100 м2) и в системе отопления не предусмотрены никакие приборы, не считая фактически радиаторов (к примеру, теплые полы и пр.), то полностью можно тормознуть на этом варианте. Если же коттедж имеет более 1-го этажа, довольно огромную площадь (а сейчас в Рф это в среднем 300-400 м2) и сложную планировку с помещениями, требующими использования отопительных устройств разного типа, то однотрубная система навряд ли будет неплохим решением.
Во-1-х, так как отопительные приборы в ней врубаются поочередно, то в каждый последующий вода попадает, уже отдав определенное количество теплоты предшествующему. Другими словами 1-ый радиатор в цепочке всегда самый жаркий, а последний — самый прохладный из всех1. «Если цепочка длинноватая и сложная, то верно высчитать систему так, чтоб нигде не было очень горячо либо, напротив, недостаточно тепло — задачка не из обычных. А неважно какая проектная ошибка может стать фатальной», — отмечает Антон Белов.
Во-2-х, внести в такую систему какие-либо конфигурации, «надставить» ее либо добавить дополнительные отопительные приборы потом часто нереально. Потому, если вы решите пристроить к дому дополнительное помещение либо, к примеру, обустроить комнату для гостей в мансарде, то провести туда отопление будет тяжело.
В-3-х, однотрубная система наименее эффективна: на отопление дома той же площади она практически всегда будет расходовать больше тепла, чем двухтрубная.
Разъясняется это просто. В двухтрубной системе расход теплоносителя находится в зависимости от того, сколько отопительных устройств на этот момент включено и на какую мощность. Если все радиаторы перекрыть, то циркуляции не будет и котел скинет мощность. В однотрубной, где радиаторы включены поочередно, подогретая вода должна циркулировать повсевременно, даже тогда, когда система работает вхолостую.
В отличие от однотрубной, двухтрубная система еще более вариабельна. К примеру, ее можно сделать как с верхней, так и с нижней подачей теплоносителя. Не считая того, используются разные схемы разводки, дозволяющие очень учитывать особенности планировки и ваши потребности. Более нередко встречаются схемы подключения «шлейфом» (когда прямой и оборотный трубопроводы поочередно обходят все отопительные приборы) и «звездой» (в данном случае от коллектора к каждому отопительному устройству идет собственная пара труб). Последний вариант позволяет довольно просто подключить к системе дополнительные помещения, к примеру, если вы возжелаете пристроить к дому флигель, кухню, мастерскую и т.д. Главное, чтоб мощность котла была достаточной.
Естественно, такая свобода конфигурирования подразумевает наличие в системе дополнительных циркуляционных насосов. «Как правило, насос устанавливается в оборотном трубопроводе каждой отходящей от коллектора ветки системы отопления, являющейся, на самом деле, отдельным контуром, «обслуживающим» несколько радиаторов», — разъясняет Николай Дяченко, ведущий сервис-инженер компании «Грундфос».
Котел
2-ой вопрос, окончательное решение которого зависит только от вас, — выбор котла. Сначала нужно обусловиться с его типом, а точнее — с типом применяемого горючего. На сегодня самый экономный для большинства русских регионов вариант — газовый котел. Это разъясняется как доступными ценами на газ, так и высочайшим (до 95%, а время от времени и поболее) коэффициентом полезного деяния (КПД) самого агрегата, также его малой инерционностью (при изменении интенсивности горения мощность изменяется мгновенно). К тому же газовое оборудование не всегда просит отдельного помещения для котельной. К примеру, стенной котел полностью можно расположить на кухне. Работают современные газовые котлы в на сто процентов автоматическом режиме, уровень их безопасности очень высок, а цена — полностью применима (от 25-30 тыщ рублей на маленький дом).
Выпускаются также котлы, работающие на сжиженном газе. Для его хранения употребляются особые емкости, которые обычно вкапывают в землю.
Проще в эксплуатации, и дешевле (ненамного) газовых только электронные котлы. Но сумма, которую вы увидите в счете за электроэнергию, может очень подпортить воспоминание от успешной покупки5. Не считая того, мощнейший электрокотел просит подключение к трехфазной полосы с напряжением 380 В, а провести ее к собственному дому и получить разрешение на внедрение силового оборудования в почти всех варианта существенно более затратно, чем подключиться к газовой магистрали. От сети же с напряжением 220 В вы можете запитать котел мощностью менее 6-8 кВт, а для системы отопления этого, обычно, недостаточно, т.к. теплоотдачи дома почти всегда превосходят данную величину. Ну и выделенная на дом электронная мощность возможно окажется мала для неизменной работы агрегата, беря во внимание необходимость использования других массивных электроприборов (к примеру, электрической плиты, насосного оборудования и пр.). Потому электрокотел целенаправлено рассматривать как дополнительный на случай перебоев в газоснабжении (хотя у нас еще почаще отключают электричество).
Жидкотопливные котлы практически настолько же эффективны и комфортны в эксплуатации, как и газовые, но солярка все-же значительно дороже. Не считая того, для вас, вероятнее всего, придется оборудовать котельную, потому что кроме самого котла необходимо кое-где располагать и топливные баки (идеальнее всего вкопать их в землю). Ну и запах дизельного горючего навряд ли добавит вашему дому комфорта. А так как при сгорании солярка дает существенно больше копоти, чем газ, то чистить внутреннюю камеру необходимо часто: если слой сажи превзойдет 2 мм, то расход горючего возрастет приблизительно на 8%. Но в целом, если подключение к газовой магистрали нереально, котел на водянистом горючем будет хорошим выбором.
Также сейчас выпускаются комбинированные котлы, которые могут работать как на газе, так и на дизтопливе, при этом время от времени даже без подмены горелки (к примеру, ACV, Ivar и др.). Их можно использовать, чтоб застраховаться от перебоев в газоснабжении, также в этом случае, если, к примеру, ваш дом размещен в новеньком поселке, газификация которого ожидается только через пару лет.
В конце концов, для отопления маленького дома (в особенности размещенного вдалеке от «благ цивилизации») либо дачи можно использовать твердотопливный котел (Viessmann, Buderus, Dakon и пр.), работающий на дровах, угле, пеллетах (гранулированное биотопливо) и т.д. В данном случае придется позаботиться о заготовке горючего и приготовить помещение для его хранения. Также приготовиться к тому, что временами (от 1-го до нескольких раз в день) для вас придется работать кочегаром. КПД твердотопливных котлов, обычно, не превосходит 70-80%, а их инерционность очень высока (за счет остаточного тепла). По полностью понятной причине ограничены также и способности использования автоматики: подачу твердого горючего нереально регулировать без конкретного роли человека.
Мощность котла должна подбираться из расчета 120 Вт на квадратный метр помещений, имеющих окна либо наружные стенки, и 100 Вт на квадратный метр помещений, их не имеющих. На приобретенный итог необходимо «накинуть» еще 20%, т.к. работающий на пределе мощности котел длительно не прослужит. С другой стороны, котел, избранный с необоснованно огромным припасом мощности, может прослужить еще меньше вследствие неминуемого перегрева топочной камеры (прямо до прогара). Потому, если, например, вы собираетесь в самом ближнем будущем достраивать дом и наращивать отапливаемую площадь, то можно учитывать это при выборе котла. Но брать его «на вырост», не имея определенных планов на обозримую перспективу, все таки не стоит.
Отопительные приборы
Последующий вопрос, который поставят перед вами спецы, — выбор отопительных устройств. На рынке сейчас представлены конвекторы и радиаторы самой разной конструкции, любая из которых имеет свои плюсы и недочеты.
Конвектор представляет собой нагревательный элемент (железные либо медные трубки со железным либо дюралевым оребрением), заключенный в кожух. Такие приборы нагревают проходящий через их снизу ввысь воздух. Они компактнее, проще по конструкции и дешевле, отлично держат давление, коррозионно устойчивы. Но мощности конвектора возможно окажется недостаточно для действенного подогрева неких помещений. Радиатор6 испускает тепло со собственной поверхности. Не считая того, термообмен в большинстве современных радиаторов имеет и конвективную составляющую, что делает их еще эффективнее.
Радиаторы принято систематизировать по материалу производства и по конструкции. Они могут быть металлическими, дюралевыми, биметаллическими и железными, также секционными, панельными и трубчатыми.
Обычные всем нам чугунные радиаторы (обычно секционные) очень массивны и достаточно инерционны (длительно остывают и греются), что делает трудности в их регулировке и понижает эффективность использования тепла.
Секционными могут быть также дюралевые и биметаллические радиаторы, которые характеризуются завышенной прочностью, низкой термический инерционностью и малым весом. О том, какие из их более надежны и эффективны, ведутся нескончаемые споры, но на практике разница меж этими 2-мя видами отопительных устройств не так и велика. В особенности если идет речь об их использовании в системе отопления личного дома, где не может быть значимых скачков температуры либо давления воды, а сама она, обычно, довольно отлично очищена.
Железные радиаторы в большинстве случаев бывают панельными либо трубчатыми. Панельные представляют собой листы из стали, профилированные и сваренные меж собой таким макаром, что меж ними образуются каналы, по которым течет теплоноситель. Такие приборы очень отлично отдают тепло, но имеют относительно маленький (порядка 10-12 лет) срок службы.
Наилучшими по теплопотере и надежности на сегодня числятся железные трубчатые радиаторы, представляющие из себя обычно цельную трубу без соединений и сварных швов, которой придается нужная конфигурация (Arbonia, Sira и др.). Не считая того, такие приборы могут иметь самую затейливую форму, что открывает широкий простор для фантазии дизайнера по интерьерам (встречаются даже радиаторы, «замаскированные» под лавку – к примеру, Zehnder Bank).
Кроме самих отопительных устройств, необходимо избрать запорную арматуру для их ручного отключения либо регулирующие устройства для управления их теплоотдачей. 1-ый вариант — это отлично всем узнаваемый шаровой кран. Он имеет всего 2 положения — «открыто» и «закрыто»7, а для его переключения нужно присутствие человека. Такое решение не только лишь делает массу неудобств, да и очень неэффективно исходя из убеждений использования тепла, а означает, и горючего, за которое вы будете платить из собственного кармашка. Не считая того, необходимо держать в голове о физиологической особенности организма человека лучше приспособиться к увеличению температуры среды, ежели к ее понижению. Жару мы всегда переносим лучше, а замечаем — позднее, что обязательно отразится на среднем уровне нашего теплопотребления и количестве используемого горючего.
Ручные вентили, дозволяющие отчасти ограничивать поток воды через радиатор, не перекрывая его вполне, имеют преимущество перед шаровыми кранами. Но, так как наружные причины (температура на улице, нагрев фасада солнцем, число людей в помещении, количество включенных электроприборов и пр.) повсевременно изменяются, вентиль все равно необходимо повсевременно «подкручивать». Нельзя сбрасывать со счетов и «физиологический фактор», о котором говорилось выше. В конце концов, регулировать подогрев помещений при помощи вентиля мы можем только «на глазок», полагаясь на свои личные чувства.
Для обеспечения вправду действенного регулирования, т.е. экономии затрачиваемых на отопление средств и высочайшего уровня комфорта, были сделаны автоматические радиаторные терморегуляторы, способные без вашего роли поддерживать в помещении заданную температуру. Принцип их работы достаточно прост. «Основным рабочим элементом терморегулятора является т.н. сильфон — герметично запаянная тонкостенная железная пробирка цилиндрической формы, с гофрированной боковой поверхностью, способная сжиматься и разжиматься вдоль собственной оси, подобно гармошке, — разъясняет Антон Белов («Данфосс»). — Сильфон заполняют веществом с огромным коэффициентом термического расширения (т.е. приметно меняющим собственный объем даже при малозначительном нагреве либо охлаждении). Когда температура воздуха увеличивается, гармошка расширяется и давит на шток клапана, перекрывающий подачу воды в радиатор. При охлаждении все происходит в оборотном порядке». Настройка температуры реакции термостата осуществляется при помощи вращающейся ручки с температурной шкалой. Она повлияет на подстроечную пружину, изменяя силу давления сильфона на шток клапана. Терморегуляторы способны реагировать на изменение температуры всего в 1°C.
Но есть у этих устройств и другая черта, о которой не всегда пишут на упаковке, — время реакции, зависящее от параметров заполняющего сильфон термочувствительного вещества. Конкретно этот параметр и должен быть определяющим при выборе устройства. К примеру, газонаполненные терморегуляторы Danfoss RA реагируют на изменение температуры всего за 8 минут. Это резвее, чем вы успеете что-то ощутить. У жидкостных термостатов время реакции в среднем в три раза больше — довольно, чтоб почувствовать некий дискомфорт. В конце концов, твердотельный терморегулятор будет «раскачиваться» от 40 минут до часа, а время от времени и подольше. И если на некое потепление вы вероятнее всего не обратите внимания (помним о физиологии), то, как в комнате станет прохладно, здесь же выставите ручку термостата на более высшую температуру. Фактически получаем эффект ручного вентиля. В итоге средняя температура воздуха в помещениях возможно окажется выше хорошей на 2-6°C, а каждый излишний градус — это 5%-ное повышение мощности, используемой вашей отопительной системой. И соответственно, такое же повышение расходов на горючее. Считайте сами.
В конце концов, для вас необходимо будет решить, по каким трубам в отопительные приборы будет поступать вода. Везде применявшиеся в прошедшем железные трубы сейчас фактически не употребляются, т.к. установка их трудоемок, а срок службы не настолько уж и велик (из-за коррозии). Не считая того, ремонт либо перекладка железного трубопровода — задачка не из обычных. Также спецы не советуют использовать в системах отопления настолько пользующиеся популярностью сейчас металлопластиковые трубы. Дело в том, что они имеют свойство время от времени взрываться на извивах, при этом под воздействием не столько давления, сколько температуры.
Потому выбор идеальнее всего приостановить или на медных, или на полимерных (к примеру, из армированного полипропилена либо сшитого целофана). Медь более долговечна, устойчива к наружным воздействиям и комфортна при ремонте, но ее внедрение просит больших денежных издержек. Потому почти всегда хорошим выбором станут полимерные трубы.
Естественно, мы разглядели тут далековато не все вопросы, связанные с организацией системы отопления личного дома. Но окутали своим вниманием главные и более общие моменты, на которые следует направить внимание его обладателю. Определив себе ценности, все другое вы можете решить, воспользовавшись помощью профессионалов. С новосельем!
Стоимость вопроса
Но в какую же сумму обойдется система отопления личного дома? Ответить на этот вопрос не так просто, ведь сильно много находится в зависимости от вашего дома, его планировки и имеющихся потребностей. Спецы именуют очень различные цены — в среднем от 1000 до 2000 рублей на квадратный метр отапливаемой площади. Также необходимо осознавать, что чем больше дом, тем меньше получится в конечном итоге в пересчете на «квадрат», ведь изменяется только длина трубопроводов и количество радиаторов, а цена котла вырастает не пропорционально его мощности. Например, если у вас 1-этажный коттедж общей площадью 100 квадратных метров, то, при разумном подходе, но без лишней экономии, система отопления с газовым котлом обойдется приблизительно в 150-200 тыщ рублей.
Тогда как на двуэтажный дом площадью 300 м2 уйдет около 300-350 тыщ рублей.
Спецы компании «Экокомфорт» советуют ориентироваться не на стоимость оборудования и монтажа, а на расходы на отопление дома в длительной перспективе. Другими словами к цены фактически системы прибавить издержки на ее эксплуатацию и горючее, скажем, в течение ближайших 20 лет. И, разделив полученную цифру на 20, оценить, сколько для вас будет стоить отопление раз в год.
К примеру, в итоге такового расчета выходит, что газовый котел, даже с учетом цены личного подключения к магистрали, «съест» около 27 тыщ рублей в год, тогда как жидкотопливный и электронный — приблизительно по 135 тыщ.
Кстати, при оценке эффективности инвестиций в инженерные решения и срока их окупаемости мастера употребляют конкретно таковой подход, именуемый также LCC-метод.
Бумага упаковочная крафт «Голубые узоры» 70х100 см
Бумага упаковочная крафтовая «Голубые узоры» понадобится тем, кто желает упаковать подарок в личном стиле. Крафтовая бумага выполнена в бежево-синих цветах с торжественным принтом, подходит как для самостоятельного использования, так и для композиций с дополнительными декоративными элементами: бантами, лентами, наклейками либо бирками.
Размер 1-го листа — 70 × 100 см. Страна производства — Китай.